Bienvenue dans la coloration végétale

 

 

La fibre capillaire est transformée en profondeur, de manière irréversible et agressive, puisque l’action alcaline nécessaire à l’ouverture des écailles du cheveu le déstructure et modifie fortement son pH. Après une utilisation prolongée, la chevelure perd son élasticité, sa brillance et devient fragile. Par ailleurs, les substances utilisées pénètrent jusqu’au sang, par l’intermédiaire de la racine du cheveu.

Bien que la nocivité de la coloration chimique fasse toujours débat, scientifiques et médias évoquent des effets inquiétants : perturbateurs endocriniens, hypersensibilisation, allergies à répétition, problèmes respiratoires, etc.

Face à la pression médiatique, des fabricants remplacent les produits les plus polémiques (notamment l’ammoniaque) par d’autres probablement tout aussi nocifs.

Voici une liste (non exhaustive) de composants controversés et souvent présents dans les colorations chimiques :

  • Eau oxygénée (ou peroxyde)
  • Paraphénylènediamine (ou PPD)
  • Ammoniaque
  • Résorcine
  • Plomb
  • Parabène
  • Aminophenol
  • Toluène

Aux antipodes de la coloration chimique, il y a la coloration végétale et 100% naturelle, réalisée uniquement à base de plantes. Celle-ci ne fonctionne pas sur un principe d’oxydation, n’ouvre pas la fibre capillaire et ne pénètre pas en son cœur : elle se fixe en surface et gaine le cheveu sans modifier son pH.

Il s’agit de poudre de plantes (principalement henné et indigo) que l’on mélange à de l’eau chaude pour former une pâte onctueuse. Celle-ci est appliquée sur la chevelure et va ainsi permettre aux pigments naturels de se fixer sur la paroi du cheveux (ou cuticule).

 

 

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